谷川岳幽ノ沢右俣V字状岩壁右ルート

幽ノ沢出合を6:15に出発

この連瀑はぬめっていてそのまま登ることはできない。右岸の草付きを大きく高巻くことになるが、この草付きが嫌らしい。草の下はスラブで、気を抜くとすぐに滑ってしまう上部に行くほど壁が立ってくる。頼りない草を掴んで少しずつ高度を稼ぎ50mほど登る。この日の核心部はこの滝だった。

大滝は右岸をロープを出して越える。ここの岩は難しくない。

右俣を更に遡行していくとこの滝が現れる。この滝は難しい。真中にロープスリングが垂れているがこのロープは外皮が無くなって中の繊維2本ほどでかろうじて繋がっている。I西さんがスリングにほとんど体重をかけない絶妙のバランスで越える。私は当然、彼から新しいお助けスリングを出してもらって越える。

右俣リンネの左側を登っていくと岩が立ってくるので、ここからロープを付けて取り付きに向かう。取り付き手前の１P目。

I西さんがいる場所が取り付き手前３P目終了点。さらに20mほど上がV字状岩壁への取り付き点（赤丸）だ。赤ラインが本番１P目。右俣リンネ（右の岩溝）は昭和初期の偉大な天才クライマー小川登喜男が昭和6年（1931年）7月にピトン１つ打たずに初登攀した記録がある。

９：５５に取り付きに着く。取り付きからV字状岩壁右ルートの１P目を見る。右にトラバースして右俣リンネを越え、対岸の岩を右上してリッジ上のテラスで切る。２P目は１P終了点の足元にあるスリングに従って４ｍほど下がり、そこからトラバースして「要」に登る。「要」とはV字状岩壁の要の位置ということだ。左の写真でも手前のリッジと要の右のリッジに挟まれたV字がはっきりと分かる。

１P目25m。対岸のリッジのテラスに到着。この写真ではV字がさらに鮮明だ。

３P目40m。少し右上ぎみに登る。草付きは嫌らしいが岩場は快適だ。

４P目を振り返る。

６P目30m。上部の立った岩壁が嫌らしい。

７P目50m。チムニーから草付きルンゼを登る。ルンゼを抜け出て開けた先の上部右にわずかにスラブが見えているが、このスラブはピトンは見えているが逆層で濡れていてとても登れそうにない。右スラブではなく、ここは左のリッジから灌木帯に入って行くのが正解。終了点は灌木で取る。

藪こぎが続く。あと一息で堅炭尾根だ。

堅炭尾根を下降。

堅炭尾根は山と高原地図では破線になっているが、凄い急降下の道で、岩が濡れていてゆっくりしか下れない。堅炭尾根に出てから1時間20分でついに芝倉沢に降り立った。

林道の脇には指導標が立っていた。この後45分林道を歩いて幽ノ沢出合に着いた。6時15分に幽ノ沢出合を出発してから実に10時間55分を掛けて戻ってきた。長い一日だった。この後ベースプラザまでさらに1時間を要した。